Во время экспедиции «Звездный Кавказ» наша группа прошла почти 40 километров от поселка Верхний Баксан до урочища Джилы-Су. Участники преодолевали вброд горные реки, поднимались на перевалы и оказывались рядом с величественными водопадами. Ночевали у бирюзового озера Сылтранкель и шли на высоте 3 440 метров. Видели издали туров, а вблизи — орлов и, конечно же, вездесущих сусликов. Небо на Кавказе — отдельный предмет изучения и любования. Такого количества звезд в городе не увидишь, а мы приплюсовали к этому ночные наблюдения в телескоп.
Было сложно и весело. Была усталость и радость отдыха в палатке. А главное — шесть дней люди брали в руки телефоны только для того, чтобы сфотографировать окружающую красоту. Никакой суеты, никакой тревоги, никаких новостей.
Ниже — дневник нашей экспедиции.
День первый
— А куда нам нужно в Верхнем Баксане?
— На кладбище.
Микроавтобус, везущий группу на старт маршрута, наполняется смехом. Настроение веселое, хотя впереди шесть дней преодоления себя, перепадов высот и температур, готовки в полевых условиях, сна в узких походных мешках и бесконечной ходьбы. Но награда за бытовые неудобства — возможность выпасть из кипящей реальности, оторваться от новостей, горящих дедлайнов, бесконечных потоков тревожных сообщений. Вероятно, этому и радуется человек сегодня. Возвращению к гармонии и к своим природным истокам.
Горы — гиганты, хранящие нормальность. Спокойные. Берегущие жизнь в своих границах такой, какой она должна быть. Реки и водопады, альпийские луга и бирюзовые озера, орлы, суслики и туры — все это части вселенной, не подверженной ни политическим, ни экономическим кризисам. Существующей вне человеческих дрязг.
В чистоте этой вселенной и хочется укрыться. И именно это всем нам предстоит.
Гид Света встречает группу на входе в нацпарк «Приэльбрусье» — он действительно расположен близ старого баксанского кладбища. Рюкзаки тяжелеют — к личным вещам, палаткам и газовым баллонам добавляется еда: крупы, суповые наборы, консервы, чай и, конечно же, сладости — источники быстрых углеводов, необходимых для поддержания сил на маршруте.
Дорога, пусть и не круто, сразу идет наверх. Уже первые четыреста метров показывают — легко не будет: выйдя на небольшой ровный участок, останавливаемся на пятиминутный привал. Он нужен не только чтобы выдохнуть после стартового рывка, но и чтобы каждый смог провести переоценку и подготовиться к дальнейшему пути — кто-то переодевается в шорты, кто-то достает головные уборы, кто-то подтягивает рюкзак и подгоняет размер трекинговых палок.
В этот день привалов будет много: с непривычки идти тяжело, а по зною — вдвойне. Но наверняка завтра, достигнув высоты 3 000 метров, мы будем скучать по этой жаре.
***
Четыре с лишним часа в пути окончены. На сегодня хватит. Ни в один из дней переход не будет долгим: «Тише едешь, дальше будешь» — детская присказка, но мудрая. Продолжительный отдых поможет нам дойти до цели не измученными.
Мы прошли 5,5 километров и набрали 800 метров высоты. Дорога пока идеальная — грунтовка, по которой запросто можно идти хоть втроем в один ряд. Она упирается в горную реку, лишь местами достигающую метров четырех в ширину. Преодолев ее вброд и приятно остудив ледяной водой уставшие ноги, скидываем рюкзаки на небольшой полянке под сенью деревьев. Вокруг — покрытые лесом и зеленью горы, порой устремляющие в небо скальные останцы.
Поставив греться чай и накрывая походный обед, вскоре обнаруживаем, что на стоянке мы не одни — с долины в сторону лагеря спускается табун из десятка лошадей. Одновременно с нижних лугов поднимается немногочисленное стадо коров. Все животные домашние, хотя пастуха рядом не видно. Коровы держат дистанцию и не проявляют к нам особого интереса, а вот от лошадей приходится «отбиваться» — их интересует не только человеческая пища, но и палатки зеленого цвета, которые они то и дело норовят попробовать на вкус.
Сила тут не поможет: с лошадьми приходится договариваться, похлопывая их по бокам и крупу и как бы направляя в сторону от лагеря. В конце концов, не получив желаемого, они отходят.
Вечером небо над горами Кавказа высвечивается сотнями звезд. Такого не увидишь в городе. Сияющие пылинки прорезают черную пелену: одни блестят уверенно и ярко, другие — то и дело мерцая. И вблизи ковша Большой Медведицы легко находится Кассиопея, а поодаль от них висит Пояс Ориона.
День второй
Быть дежурным в экспедиции — большая ответственность. Казалось бы, чего там — приготовить завтрак. Но от этого зависят силы и настроение всей команды.
Гречка с грибами — великое дело, когда тебе предстоит пройти 7 километров, набрав 900 метров в высоту. И ведь как пройти — дороги больше нет, остается только узкая тропа, да и та лишь сначала идет по долине, а затем врезается в горы, начиная крутой подъем.
Альпийские луга, играющие разноцветием белых рододендронов, фиолетовых колокольчиков и горечавок, золотистых прострелов, сменяются серым и черным курумником. Чем выше поднимаешься, тем суровее становится все вокруг: вместо травянистых гор тебя обступают голые скалы, вместо бабочек начинают летать большие, размером с полпальца, комары. Последние, впрочем, не кусаются.
Больше нет мягкости под подошвой, и холод медленно окутывает тело. Подъем все круче и все чаще приходится делать остановки для отдыха.
Но вот удивительно: чем брутальней природа вокруг, тем крепче проявляется внутренний стержень человека.
— Это я вчера думал, что до конца не дойду. А сегодня уже намного легче, — говорит кто-то из ребят.
И все они: и те, кто видел Камчатку, Алтай и Альпы, и те, кто вовсе никогда не был в походах, идут уверенно, мелькая палками, взбираясь все выше и выше.
После 3000 метров появляется снег. Он лежит обширными глубокими массивами — гид осторожно прощупывает их, прокладывая тропу.
На одном из привалов замечаем суетливое шевеление в горах. Четыре рыжие точки перескакивают по курумнику, устремляясь к редко разбросанным здесь островкам зелени. Это туры — величественные горные козлы. Людей они боятся и держат от нас почтительное расстояние. Но и мы не будем их тревожить.
До высокогорного озера Сылтранкель, на берегу которого сегодня нужно встать на ночь, остается несколько сот метров, когда облака, и до этого висевшие низко, спускаются на нас. Идти, стоять, дышать в облаке — особое ощущение, которое трудно описать словами. Это не просто приземный туман или дымка — это пелена, за которой не видно неба. Пелена, пробирающаяся в твою одежду, обволакивающая тебя и обретающая покой в карманах твоего рюкзака. Она холодная, но не вызывающая озноба. Мягкая, хотя и не ласковая.
Быть выше облаков легко в самолете. Быть внутри облака возможно только в горах.
Наконец, среди заснеженных склонов появляется озеро. Вода Сылтранкеля кажется удивительно прозрачной и чистой. Кто-то спешит умыться, остальные отправляются устанавливать лагерь. Как только палатки готовы, самые отчаянные забираются в воду. Уже из озера, смеясь, они кричат, что вода кажется не такой холодной, если заходить в нее по снегу.
День третий
Сылтранкель — бирюзовая гладь, зажатая между крошечной каменистой долиной и черно-коричневым горным исполином, по которому в разные стороны, будто жилы, расходятся снежники. В своей красоте озеро открывается нам лишь утром, когда облака расходятся. По воде одиноко плывет утка, на противоположном берегу скачут по скалам туры, среди которых заметны и совсем молодые.
В этот день мы должны подняться на перевал, разделяющий долины рек Сылтран и Мкяра. Это будет самая высокая точка нашей экспедиции — 3440 метров.
Четырехсотметровый подъем, как ни удивительно, дается легко — всего с одним привалом. Но воодушевленные, мы еще не знаем, что спуск окажется куда тяжелее.
На спуске к долине Мкяры курумник под ногами сменяется мелкими сыпучими породами. Каждый шаг на крутом склоне ступаешь с осторожностью — лишь бы нога не «поехала». Упираешься палкой в землю так, будто вверяешь ей всю свою жизнь. И медленно, по полметра, но склон все же сдается тебе.
Выйдя на ровную местность, отдышавшись, думаешь: «А ведь смог». Даже не веришь в это. Страх и гордость — причудливая смесь.
На обеде только и разговоров, что сложнее: спуск или подъем? Но все уже знают: они способны и на то, и на то.
Меж тем, пройдена только половина запланированного на день пути. Надо собираться дальше, но вдруг начинается дождь. То крупный, то едва моросящий, он не останавливается больше, чем на 10 минут. Впереди еще один спуск и проходить его по мокрой тропе совсем не хочется. Да и необходимости нет: в экспедиции заложен запасной день — как раз на случай непогоды. Благо, на Кавказе редко бывают затяжные ливни.
Ночью палатки то и дело освещают вспышки молний. Гром раздается, кажется, совсем близко.
День четвертый
Наш расчет оправдался. Под утро погодное буйство отступило, небо прояснилось, и солнце начало припекать так, что захотелось снять с себя и куртку, и кофту, оставшись в футболке. Тропа тоже просохла, и грядущий спуск представлялся пусть сложным, но вполне преодолимым.
Однако человеку свойственно недооценивать ситуацию.
Пройдя километр до места, где нужно было начинать спускаться, мы поняли, что уклон крутой, и пусть по нему проложена тропа, но идти боязно. Гид и сопровождающий группы отправились вниз вдвоем — разведать дорогу. Вернулись уже налегке и с готовым планом: часть спуска преодолеваем с помощью веревки, парни идут с рюкзаками первыми, затем возвращаются за рюкзаками девушек, а девушки идут налегке.
Веревке доверяешь больше, чем собственным ногам. Спускаясь, переносишь на нее свой вес полностью. В этот момент вокруг будто ничего нет: только ты, веревка и быстрые-быстрые перехваты руками. Ее длины хватает как раз до нужной ровной площадки.
Кто-то спускается быстро — 20 секунд и на месте. Кто-то наоборот — аккуратно нащупывает землю и опускает веревку по сантиметру. Но все благополучно оказываются внизу. Еще одно доказательство самим себе: испытывать страх — нормально, но мы сами порой не знаем, что способны преодолеть.
Оказаться после такого на практически ровной земле — счастье. Мы пройдем еще порядка трех километров, но никто этого уже не заметит. Вечером, остановившись у горной реки, умываясь в ней, жадно глотая холодную воду, мы будем думать о том, что нечасто трудности, случающиеся в нашей повседневной жизни, бывает так интересно решать.
***
Вечерами, к слову, жизнь не заканчивается. Больше того — на горный маршрут ни с того, ни с сего приходит цивилизация. Собравшись в круг, студенты, программисты, химики, брокеры, экологи, повара, бариста — в общем, все, кто желает — начинают играть в настолки. «Мафия», Allias, «Шпион», шахматы.
Эти игры, как ни странно, помогают и на маршруте: люди узнают друг друга, а чем лучше ты знаешь человека, тем больше ты готов ему помогать.
День пятый
Помощь нужна не только тем, кто идет с тобой, но и природе. Несколько человек в нашей группе инициативно — то есть даже без намека со стороны организаторов — собирают встречающийся на маршруте мусор и складывают его к себе в рюкзаки. К счастью, большая часть пути чиста, но на стоянках нет-нет, да попадаются обертки, фантики и брошенные бутылки.
Наш путь сегодня лежит снова вверх — на перевал Кыртыкауш высотой 3242 метра. Взойти на него оказывается существенно проще, чем на предыдущий — помогает то, что на этом участке вновь появляется дорога.
Но Кыртыкауш коварен по-своему: ветер здесь дует так, что действительно почти сбивает с ног. Каждый шаг дается с трудом, и преодоление сотни метров через горный хребет к спасительной долине занимает неожиданно много времени.
Однако стоит спуститься с перевала, как ветер исчезает. От солнца снова чувствуется тепло, и вновь появляется ощущение легкости.
И тем не менее, несколько человек говорят, что хотели бы остановиться сегодня в ближайшем пригодном для этого месте. Сказывается накопившаяся усталость. Пригодной для стоянки площадкой сегодня оказывается пятачок долины, зажатый между двумя реками. Одну из них снова приходится пересекать вброд. Впрочем, на утро, очевидно, мы пересечем и вторую.
День шестой
Утром решаем вопрос: завершить маршрут сегодня или завтра. До конечной точки, урочища Джилы-Су, остается 8,5 километров. Это больше, чем мы проходили в какой-либо из дней, а, кроме того, нам предстоит преодолеть еще один перевал (Каракайский Северный, 2880). С другой стороны, когда понимаешь, что выходишь на финишную прямую, трудно отключить спортивный азарт — хочется достичь цели как можно быстрее. Именно это чувство и стало определяющим.
Погода и ландшафт тоже способствовали нашей решительности: небо было ясным, солнце грело, путь пролегал по мягкой травянистой тропе.
Джилы-Су стало видно сразу, как группа прошла перевал. Одновременно вернулись и признаки первого дня нашей экспедиции: на зеленых горах снова паслись коровы, тут и там желтыми, белыми и фиолетовыми головками поднимались к небу цветы.
Гид предупреждает, что идти еще не меньше трех километров, но никто уже не считает это за расстояние. Спускаемся без спешки только потому, что вокруг — спокойствие и умиротворение, а цель с каждым шагом ближе.
Пройдя сквозь облака, сквозь холод и жару, преодолев крутые склоны и опасные снежники, мы снова идем меж пасущихся по обеим сторонам тропы овец и перекликающихся тут и там сусликов. В небе парит орел, который не знает, что еще совсем недавно мы были там, куда он не долетает.
